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quinta-feira, 13 de outubro de 2022

«The Characters Club», o novo fenómeno dos clubes de leitura em Portugal
por Matilde Castanho

 «Enviei mensagem à Inês a dizer “Olha, estava a pensar criar um clube do livro, mas acho que é trabalho para duas pessoas, o que achas?” e ela aceitou na hora».

Assim surgiu o The Characters Club, um clube do livro digital fundado em 2022 por Inês Mota e Carolina Nelas. Com uma presença magnética nas redes sociais e existência de salas de discussão sujeitas a uma lista de espera de mais de 6 meses, o TCC assume-se como um clube de leitura diferente daquele a que estamos habituados a conhecer no universo digital. A sua essência familiar e intimista marca o ritmo para um dos próximos grandes sucessos nas comunidades literárias portuguesas.

Conversámos com a Carolina e com a Inês, de forma a conhecer melhor o seu novo projeto.


Como é que surgiu a ideia de formar um clube de leitura e porquê fazê-lo juntas?

Inês: Foi uma belíssima coincidência (risos). Eu tinha como objetivo de início do ano, ou aderir a um clube do livro que fizesse sentido para mim, ou criar um. Relativamente à primeira opção, nunca me senti como um membro de um clube naqueles que experimentei e, portanto, teria de começar o meu. Seria para começar no segundo trimestre do ano e pensei logo que, para fazer sentido e pela exigência, teria de ter outra pessoa envolvida – pensei na Carolina, ainda estava o projeto no papel. Quando ia começar o clube, tive um trimestre péssimo e achei “talvez não estivesse destinado”, “não é, de todo, a altura certa” e deixei o projeto na gaveta.

Carolina: Eu, não tendo uma história de hábitos de leitura e sendo muito diferente da Inês nesse aspeto, de há uns anos para cá comecei a ler muito mais e, neste verão senti que mais gente também o estava a fazer. Via mais gente com livros, kindles, kobos… em vez de estarem no telemóvel. E tinha esta ideia guardada, mas nessa altura era apenas uma ideia, até eu assumir “não, é agora!”. Mandei mensagem à Inês a dizer que estava a pensar fazer aquilo, mas achava ser trabalho para duas pessoas. Ela aceitou na hora e descobrimos que tínhamos ideias semelhantes a título de conceitos – pretendíamos algo mais familiar, íntimo e, ao mesmo tempo, algo diferente que precisámos de descobrir o que seria. Quanto mais fomos falando, mais percebemos estar em sintonia.

Como funciona a dinâmica do The Characters Club?

Inês: Aquilo que nós tentamos que aconteça é: criar aquilo que gostávamos de ter encontrado. Tentamos preservar o ambiente familiar que existe e que nos dá a sensação de estarmos mesmo num clube. Eu conheço os membros do TCB e eles também se conhecem entre si, essa dinâmica é diferenciadora em relação a outros clubes, que se assemelham mais a um fórum de entusiastas de leitura – e tudo bem, se for isso que estão à procura!

Nós temos a dinâmica de discussões de sala, através do Discord, sobre o livro escolhido. No final de cada mês fazemos uma discussão aberta, onde podemos falar com spoilers, podemos dar a nossa apreciação, etc… Depois, existe também uma sala mais livre, onde as conversas são aleatórias, toda a gente fala daquilo que quiser, há sugestões, recomendações, apresentações. Acaba por ser onde os membros se conectam uns com os outros.

Carolina: Nesse aspeto, o facto de nós abrirmos novas vagas no início do mês contribui para essa dinâmica, ou seja, não há pessoas constantemente a entrar. Entram pessoas novas no início do mês e têm o seu momento para se apresentarem e criarem ligações.

Para quem ainda não conseguiu uma vaga, porque temos uma lista de espera que preserva esta familiaridade, temos a dinâmica que oferecemos através do Instagram – lá revelamos o livro, promovemos interações com perguntas, sugestões e conteúdos diversos. Deste modo, as pessoas que preferem este ambiente mais geral, têm esta opção. Assim, conseguimos abranger estes dois tipos diferentes de público.

Como é o processo de escolha do livro do mês?

Inês: Começando pelo processo de escolha do livro – para já, aquilo que tem resultado para nós é, alternadamente, cada uma faz uma sugestão, sendo que nunca escolhemos prosseguir com um livro que não tenhamos ambas lido.

Carolina: Até agora ainda não aconteceu, mas, por exemplo, eu não vou sugerir um livro que a Inês detestou. Nesse caso, avançamos com outra proposta. De facto, temos de ter lido as duas – e nós temos experiências de leitura muito diferentes -, mas pensamos sempre que seja um livro que…

Inês: … tenhamos as duas gostado, ou com um padrão mínimo de qualidade para as duas, para também pudermos sugerir a leitura com propriedade! (risos)

Carolina: Ou até um que consigamos reconhecer que “ok, eu não gostei, mas consigo perceber porque é que as pessoas gostam”. Tentamos também trazer temas e estilos diferentes, apesar de ainda só estarmos no terceiro mês de clube de leitura, essa diversidade é bastante importante.


O vosso Instagram é uma ferramenta muito central, como organizam o trabalho feito e partilhado através dessa plataforma?

Inês: Nós trabalhamos à distância, logo toda a gestão do projeto é remota. Para já, tem funcionado bastante bem, porque a meu ver ambas temos princípios e formas de organização minimamente alinhados. Os conteúdos são discutidos entre as duas, temos uma base de dados onde vamos trabalhando colaborativamente. Vamos deixando sugestões, comentários, calendarizações, tudo aquilo que seja necessário. A ideia é termos um espaço centralizado onde possamos trabalhar todo o conteúdo e ter uma ponte para ver o que já está feito e o que falta fazer.

Carolina: Tanto eu, como a Inês trabalhamos em Marketing, por isso já temos ritmos muito automatizados e até alguns vícios de profissão. Trabalhamos com calendários editoriais, feitos com bastante antecedência, para garantirmos que a qualidade que pretendemos se mantém independentemente dos nossos horários. Há rúbricas que temos – como as playlists, o casting – que sabemos que vamos incluir, pelo menos nesta fase, então acaba por ser bastante mecânico aquilo que cada uma faz. Em seguida, surge o espaço para outras publicações e conteúdos não-planeados, que também marcam a nossa dinâmica.

Sendo que há alguns bookstagrams e clubes de leitura nas redes sociais, pensaram numa forma de se destacarem dos restantes?

Carolina: Nós queríamos que este clube do livro não fosse só sobre livros, que também misturasse algumas paixões que nós também temos – as viagens através de bibliotecas e livrarias, a moda, a música (as nossas playlists que têm o cunho pessoal da Inês, que já tinha o hábito de as criar para si mesma). Acaba por ser este complemento de personalidade que traz conteúdo mais diferente e mais completo e não tão limitado apenas à leitura.

Inês: Aquilo que nos ajuda é que, como o nosso foco é ter um clube no qual orbitam coisas incríveis, como uma conta de Instagram e outras plataformas onde podemos falar sobre livros, sobre nós e sobre os nossos gostos, isso faz-nos ser mais diferenciadoras nos conteúdos.


Como tem sido o feedback?

Carolina: O número de pessoas na lista de espera não para de crescer e é tão assustador, como incrível!

Inês: Fico sempre arrepiada quando vou espreitar o nosso formulário! Deixa-me mesmo entusiasmada e ao mesmo tempo penso “será que estamos à altura para receber tanta gente?”.

Pessoalmente, já recebi algum feedback dos membros do clube, a que peço para que sejam mesmo honestos e digam aquilo de que sentem falta, para que possamos evoluir! Tenho ouvido aquilo que eu mais queria ouvir. Dizem-me que sentem que fazem parte de uma experiência, que os pormenores com que os recebemos e envolvemos têm resultado muito bem.

Carolina: Reparo que, quando as pessoas falam entre si e recomendam um autor, ou um livro, não existem julgamentos. Surgiu, há uns tempos, uma discussão sobre uma autora que uns adoravam e outros não eram admiradores e ambos os lados diziam gostar de ter um espaço para falar livremente sobre as suas opiniões. É ótimo existir uma comunidade onde as pessoas estão confortáveis e à vontade, porque estamos apenas a falar de livros.

Acham que os clubes de leitura têm a capacidade de tornar a leitura numa tendência?

Inês: Para mim, em geral, entusiasmam-me muito estas iniciativas. Mesmo que existam outros clubes, com os quais eu não me identifiquei, é incrível saber que existem clubes literários em Portugal com várias iniciativas e milhares de membros. Acaba por ser trazer os livros de volta ao quotidiano e ao entretenimento e encaixá-los numa realidade que é digital. Move este poder das histórias até um contexto muito atual e acho isso fascinante, porque sou leitora desde miúda e, para mim, os livros nunca perderam a magia.

Carolina: Apesar de concordar, tenho também outra perspetiva: neste momento, acho que, em Portugal, quem pertence a estes grupos são pessoas que já gostavam de ler, ou já tinham hábitos de leitura. Acho que, a longo prazo (ou médio prazo), será possível trazer a leitura para os mais jovens e para aqueles que não têm hábitos de leitura. Por isso é que nós também, apesar de termos um livro do mês, fazemos mais sugestões. No entanto, para quem não lia nada, se agora lê um livro por mês, já é um progresso extraordinário. Acho que Portugal está, ainda, um pouco obsoleto a nível literário e editorial e nestas plataformas estamos a chegar a pessoas que já estavam neste universo. Mas funciona como incentivo para as restantes? Sem dúvida.

 


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terça-feira, 4 de outubro de 2022

"Não posso, estou de dieta"
 por Matilde Castanho 

“Como não comi hidratos de carbono, nem açúcar durante três semanas, vamos fazer uma festa com pizza e donuts no hotel”, afirma Kim Kardashian, uma das celebridades mais seguidas do mundo, após confessar, na passadeira vermelha da MET Gala, ter perdido aproximadamente 7 quilos em três semanas.

A confissão gerou, quase instantaneamente, polémica nas redes sociais, criando espaço para a abertura de uma discussão sobre a cultura da dieta, os seus principais impulsionadores e as origens dos padrões de beleza vigentes atualmente.


O que é a Cultura da Dieta?

A “cultura da dieta” está definida como sendo um conjunto de crenças e valores que priorizam a magreza, aparência e forma acima da saúde e bem-estar. Estando assente sobretudo em práticas de restrição alimentar, assume-se como uma cultura dominante no ocidente, moldando a maneira como a generalidade observa e avalia conceitos relacionados com a beleza e sendo a principal influente nas rotinas íntimas e pessoais de cada um.

A sua participação sistémica na sociedade fez com que se manifeste diariamente através de todos os canais de comunicação disponíveis, quer seja através dos media, ou em interações pessoais, e abriu caminho para a criação de uma indústria (de redução de peso) avaliada em cerca de oitenta biliões de dólares, em 2022.

Apesar de, na sua génese, as dietas terem sido concebidas com vista num público masculino – estando um dos primeiros registos de uma dieta líquida ligado a William, o Conquistador (1028) – são, atualmente, percecionadas como uma ferramenta do patriarcado, “Mulheres, entre as fases da adolescência e idade adulta são o grupo com maior sentimento de “pressão em atingir x padrão”, logo são consequentemente o grupo que mais sofre com este assunto. Existem vários motivos pelos quais este grupo sofre mais deste “fenómeno”, um deles vem da necessidade de agradar aos outros para sobreviver/garantir uma boa qualidade de vida”, explica Daniela Mendes, psicóloga.

A passagem da beleza de uma característica natural para algo que pode ser adquirido, comprado ou produzido, foi uma ideia que ganhou cada vez mais repercussão com a democratização dos média e surgimento da internet e redes sociais. Estes novos meios de comunicação, que possibilitam a manipulação de (auto)imagens, criam padrões estéticos e fundam padrões corporais, que, de acordo com Daniela “muitas vezes geram admiração e desejo em querer a eles pertencer. Aí surge também a comparação e o tentar fazer o que está ao alcance para poder alcançá-los: mudamos a nossa vida em função de chegar a um padrão que muitas vezes é impossível, investimos tempo, dinheiro, esforço e atenção em tentar chegar a esse “padrão” ou pelo menos aproximarmo-nos dele, e, quando percebemos que não será possível pode surgir a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão ou até, muitas vezes, os distúrbios alimentares”. Para Helena Trigueiro, nutricionista, “Existe um grande impacto social, da partilha de boca a boca e da aceitação nas redes sociais e internet - temos uma panóplia de escolhas de dietas absurdas e irresponsáveis disponível através do Google. A forma leviana como falamos da comida e das dietas no espaço digital acaba por não ajudar. Grande parte do nosso dia-a-dia é passado nestes espaços e, portanto, muito daquilo que nos influencia vem de lá. Não existir muita sanidade no digital no que diz respeito à alimentação e à cultura da dieta promove e valida este tipo de sentimentos”.

A par da pressão social assente numa imagem corporal específica perpetuada pelas comunidades digitais, a popularidade de produtos dietéticos e diuréticos já existentes (e a criação de novos) atingiu um novo pico. “Como o Instagram tornou os laxantes fixes”, escreve Gray Chapman, na Elemental, de forma a alertar os leitores da revista médica para as consequências da utilização de laxantes e produtos detox como métodos de perder peso.

A realidade é que novas companhias de chás detox, laxantes e “vitaminas” dietéticas surgiram no mercado, conquistando uma audiência de milhões e colocando a geração millenial como uma das maiores vítimas dos seus produtos. “Podemos começar pelo propósito da coisa: o objetivo da pessoa deve ser aprender a comer de uma forma que a faça feliz, que seja nutricionalmente adequada e que faça sentido. Se esse é o objetivo a longo prazo, é pouco provável que isso seja atingido com solução de “penso rápido”. Dietas líquidas e laxantes não são soluções e criam uma ideia de que a pessoa consegue ser saudável se tiver este tipo de muletas. E essas muletas têm consequências muito graves no que diz respeito ao descontrolo da digestão de lípidos, da desregulação intestinal. Ninguém vai sobreviver com dietas líquidas e ser feliz.”, continua Helena.


Consequências

Diariamente, somos confrontados com novos métodos e técnicas de redução de peso. Quer seja a adoção de uma rotina de exercício radical, a eliminação de hidratos de carbono da nossa alimentação, ou a prática de jejuns e longos períodos sem ingestão de alimentos, todos estes mitos chegam até nós por múltiplas vias. Para Helena Trigueiro, “Ainda há um fosso bastante grande entre práticas responsáveis e aquilo que ainda é tido como normal. De facto, aquilo que se vê muitas vezes são períodos de restrição excessivos e muito acentuados, que depois se transformam em hábitos de vida crónicos. O que acabamos por perceber é que existem pessoas que estão constantemente em restrição, nunca saem de um estilo de vida de dieta, culpa e proibição”, ilustra a nutricionista, antes de acrescentar, “Eu diria que ainda estamos muito desligados daquilo que são as doenças de comportamento alimentar. Não percebemos a prevalência, ainda não estamos capacitados para saber lidar com elas e isso faz com que a procura de tratamento seja mais difícil”.

Em resposta às necessidades dos seus utilizadores e exigências de organizações de saúde, também os responsáveis pelas redes sociais são cada vez mais pressionados a tomar uma posição legal no que toca à promoção e venda de itens dietéticos nas suas plataformas. “Normalizámos a venda do absurdo a públicos de jovens impressionáveis”, comenta a atriz Jameela Jamil, impulsionadora de um movimento que resultou no aumento de restrições à venda de produtos da indústria da perda de peso, implementado pela Meta. Ativistas e associações com relevância no setor classificam essa alteração nas políticas de utilização das plataformas como um passo na direção certa, mas deixam claro que é preciso seguirem-se medidas legislativas nos diferentes países.

Os dados recolhidos pela Associação Nacional da Anorexia Nervosa e Doenças Associadas (ANAD) apontam para que 9% da população mundial sofra de um distúrbio alimentar, sendo que o maior setor demográfico a manifestar sinais destas patologias diz respeito às mulheres jovens. Daniela Mendes realça também que “Não existem propriamente gatilhos que despertem ou façam surgir uma perturbação psicológica relacionada com a aparência física, existem sim fatores que podem contribuir para o desenvolvimento das mesmas (fatores de risco) , vários estudos falam por exemplo na interiorização de ideais socioculturais de beleza, na relação com a comida, na relação de vinculação com a mãe, no bullying, nos ambientes familiares com características como baixa comunicação, no espaço para expressão, na gestão emocional, e nos ambientes autoritários e rígidos”.

Os distúrbios alimentares são, atualmente, as perturbações psicológicas com a taxa de mortalidade mais elevada. A possibilidade tratamento e cura existe, mas fatores como a falta de diagnóstico (ou o diagnóstico tardio) e a pouca informação científica disponível dificultam o processo. “É (um processo) bastante construtivo, muito mais lento, onde acabamos por valorizar as pequenas e grandes conquistas. O papel da nutricionista, em conjunto com outros profissionais de saúde, passa pela visão da pessoa sobre a comida e a forma como ela se alimenta e o quer fazer. Visa a reconciliação com a comida. Essa construção e reabilitação alimentar é o cerne da questão”, confessa Helena Trigueiro, quando questionada sobre os métodos de tratamento.

A prevenção e atenção continua a ser a maior recomendação dos profissionais de saúde, reforçando que, apesar de uma grande variedade de perturbações da alimentação, existem alertas e sinais que devemos ter em mente, estando eles relacionados com os hábitos alimentares, o peso, a imagem corporal e o isolamento social. “Entre comer demasiado num curto período ou evitar comer, alimentar-se com menos do que o corpo precisa, alimentar-se de substâncias que não são alimentares, contar e calcular excessivamente as calorias de cada alimento, dietas rigorosas; Atingir excesso de peso ou um peso muito abaixo do considerado saudável num curto período, preocupação excessiva com o peso, medo de ganhar peso; Preocupação excessiva com a sua aparência/imagem corporal, distorções de imagem corporal – a pessoa vê o seu corpo de forma diferente do que os outros vêm; Oscilações de humor, indução de vómitos, exercício físico excessivo” enumera Daniela.

“Há muito que podemos fazer, tanto por nós mesmos como recorrendo a profissionais, para corrigir a nossa perceção de beleza. Podemos começar, por exemplo, com a psicoeducação sobre o tema, trabalhar o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima, a nossa autoaceitação, (…) estabelecer hábitos de autocuidado, trabalhar o nosso discurso interno (o que pensamentos e dizemos a nós próprios) para baixarmos a nossa autocritica pode também ser muito bom, no fundo todos sabemos que temos características muito diferentes uns dos outros e que a beleza é relativa".

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domingo, 1 de maio de 2022

A cultura da moda na era digital
 por Matilde Castanho

Vinte e quatro horas – o tempo necessário para que uma peça de roupa viral nas redes sociais seja recriada e adicionada aos produtos disponíveis no catálogo de uma loja de fast fashion, tornando-se na tendência em vigor, até ser substituída por um novo conceito nas vinte e quatro horas seguintes.

Atualmente apontados como sendo um dos conteúdos mais populares para os usuários, os vídeos identificados com #haul – onde os criadores de conteúdo exibem produtos e peças adquiridos numa determinada loja – acumulam mais de 15 biliões de visualizações na aplicação TikTok e contabilizam-se mais de 400 milhões de fotografias publicadas na plataforma Instagram com a designação #ootd (outfit of the day). 

A popularidade destes posts, aliada à resposta supersónica das marcas de moda ultrarrápida constituem a génese de um novo fenómeno na cultura da moda: a redução do ciclo de vida das microtendências; de 3 anos para 3 meses.



Estima-se que cerca de 60% da população mundial esteja presente nas redes sociais. O seu caráter interativo e o dinamismo que oferecem a indivíduos e entidades provocaram uma reestruturação social a diferentes níveis. As plataformas digitais são, atualmente, uma peça importante na política internacional, afetando diretamente também os setores da saúde, finanças e marketing, enquanto simultaneamente provocam mudanças profundas na perceção e análise cultural.

No setor têxtil, o domínio das redes sociais não só foi marcado pela presença de uma maioria esmagadora de marcas de moda nas diversas aplicações, mas também pela revolução do sistema de tendências, a que tanto produtores como consumidores estavam adaptados.

Se nas décadas anteriores, o surgimento de novos movimentos, ou modas era controlado e estabelecido por uma elite de editores, fotógrafos e estilistas, neste momento observa-se que os consumidores não atribuem o mesmo valor à validação destes profissionais da indústria da moda. A autonomia e irreverência das figuras por detrás dos blogs de moda (nas suas diferentes facetas e plataformas) tomou o controlo, reclamando para si a função de decretar o que se torna popular (ou não).

Assumindo este cenário, os influenciadores digitais possuem os critérios necessários para estabelecer e fomentar novas tendências: um acesso direto ao processo de produção das marcas e às fontes de inspiração dos designers; e uma legitimação obtida pelo seu número de seguidores, “a verdade é que, hoje em dia, uma marca que queira comunicar não pode passar sem influencers, quando provavelmente poderá passar sem anúncios em revistas de moda. É preciso que seja uma marca muito especial, com uma identidade muito própria, para conseguir obter sucesso sem presença nas redes sociais”, explica Margarida Brito Paes, jornalista de moda.

Este desaparecimento de hierarquias tão evidentes no universo da moda, transforma cada utilizador das redes sociais num potencial criador de tendências – como consequência, os consumidores esperam que as marcas estejam atentas à renovação dos ciclos e se reinventem constantemente, colocando novos produtos no mercado o mais rapidamente possível, e tenham a capacidade de prever futuras tendências. Carolina Nelas, especialista em Marketing e Comunicação, com experiência na área da moda, afirma, “tudo acontece mais rápido. Costumo dizer que trabalhar em marketing é uma lição de humildade porque estamos constantemente a errar. O que funcionava há dois meses pode não ter qualquer impacto hoje”.


Os ciclos de moda

Um “ciclo de moda” é o nome atribuído ao tempo de vida (leia-se, popularidade) de uma tendência. É um fenómeno composto por cinco fases distintas, sendo elas: a introdução, a ascensão, o auge, o declínio e a obsolescência.

O processo de introdução corresponde à apresentação de um novo estilo/ conceito e ocorre, na sua maioria, durante os lançamentos de coleções nas principais semanas da moda, ou nas aparições de celebridades, em eventos da elite, trajadas de alta-costura – de qualquer modo, está intrínseco a criações luxuosas de designers, ou grandes marcas, comercializadas em pequenas quantidades e a preços incomportáveis.

A ascensão acontece quando determinada tendência deixa de ser exclusiva e começa a despertar interesse no público geral, ganhando ainda mais cobertura mediática e sendo replicada por marcas com preços mais praticáveis. Margarida Brito Paes clarifica “O que acontecia era uma espécie de pirâmide – primeiro acontecia o desfile, seis meses depois os clientes de luxo começavam a utilizar essas propostas e só mais tarde é que o mercado de massas pegava nessas tendências e daí construía alternativas mais acessíveis. Isso tornava o ciclo muito mais longo”.

De seguida, o auge marca o ponto de saturação da tendência. Atualmente, uma tendência atinge esta condição com uma rapidez insustentável, pois os consumidores revelam-se entediados e insatisfeitos por utilizarem peças de roupa fabricadas com qualidade medíocre e semelhantes às de todos os que o rodeiam. Para Carolina, nos dias de hoje, as marcas de moda rápida contribuem para a intensificação deste processo, “produz-se em grandes quantidades para conseguir preços baixíssimos, aposta-se em produtos tendência e promove-se o consumo por impulso através de novidades semanais e descontos”.

Como consequência, dá-se o declínio, onde o conceito apresentado deixa de ser popular e desejado (por ter perdido o seu estatuto de único e prestigioso). Por fim, a obsolescência marca o momento em que a tendência deixa de ser observada e abandona o mercado – no entanto, devido à natureza cíclica da indústria da moda, a probabilidade da sua reintrodução é bastante alta.

A introdução das redes sociais e de novos intervenientes no processo de propagação de tendências, veio alterar a dinâmica destes ciclos. Em décadas anteriores ao estabelecimento geral destas plataformas na sociedade, uma microtendência exibia a duração de 2 a 5 anos, enquanto uma macrotendência tinha a longevidade de 5 a 10 anos. 

O incentivo que as plataformas digitais exercem nos consumidores, fazendo com que estes comprem centenas de produtos – maioritariamente em lojas de moda ultrarrápida – de uma vez e o façam de uma forma imponderada e instintiva, reduziu o ciclos de microtendências a um período de 2 a 3 meses.

“É muito fácil vermos as coisas e, consequentemente, termos um maior desejo de compra. Estamos no nosso Instagram, podemos nem estar à procura de algo em específico e, de repente, aparece um artigo de uma loja que tem a capacidade de te provocar um desejo que originalmente não tinhas. A publicidade existe, desde sempre, para gerar desejo de consumo e, se existem mais canais onde se torna possível fomentar esse desejo, é normal que o consumo aumente. Isso tem muita influência na aceleração dos ciclos de moda”, expõe Margarida.

A génese das tendências

Tradicionalmente, o processo de estabelecimento de uma tendência era da responsabilidade total das grandes casas de luxo e dos editores de renomadas publicações da área da moda. Todavia, esse monopólio sob a popularidade de certos estilos e peças extinguiu-se após a inserção dos novos média (e suas potencialidades) na equação, partilhando a função com o estilo de rua – conhecido como street style -, as celebridades, as diferentes cidades da moda e os influenciadores digitais.

Enquanto Ariana Grande impulsionou a corrida às lojas, em busca de hoodies oversize, Kim Kardashian reinventou os calções de corte tipo ciclista e Sarah Jessica Parker fez todos os consumidores suspirar pelos sapatos de Manolo Blahnik.

Durante anos, as parcerias destas figuras de renome com designers e stylists revolucionaram o mundo da moda, propondo novas tendências e estabelecendo uma imagem construída com a curadoria minuciosa de uma vasta equipa. Se, por um lado, artistas e figuras de notoriedade continuam a agitar a esfera pública com os seus modelos, a emergência dos bloggers e criadores de conteúdo trouxe uma frescura e autenticidade que obrigou a indústria a trabalhar mais e mais depressa.

“Esse espaço [de responsabilidade na criação de tendências] tornou-se mais abrangente e, em parte, menos exclusivo. Celebridades e artistas continuam a ser influenciadores e criadores de tendências, embora agora exista um grupo de pessoas, que criam conteúdos para as redes sociais de forma profissional, com o mesmo estatuto”, ilustra Carolina Nelas.

Os consumidores têm, agora, a possibilidade de escolher a que tipo de conteúdo se expõem – quais os influenciadores digitais que seguem, quais as correntes que subscrevem e quando entram em contacto com elas. Isto constitui um problema, na perspetiva comercial e criativa das marcas, pois, se qualquer pessoa pode ser um influencer, então as tendências podem surgir de qualquer fonte, por mais imprevisível e desorientada que seja.

Confrontadas com o crescente descrédito dos públicos nas formas mais clássicas de publicidade, as próprias marcas de luxo viram-se forçadas a estabelecer uma aliança com instagrammers, youtubers e tiktokers, como meio de formar uma conexão com as novas gerações. Se Emma Chamberlain conquistou a sua audiência utilizando casacos felpudos da Forever 21, apresenta-se agora na passadeira vermelha da Met Gala, vestida pela Louis Vuitton e, se Dixie D’Amelio atingiu o estrelato com a publicação de pequenos vídeos no TikTok, é atualmente a cara associada aos Kosmo Rider da Puma.

 

 

Margarida Brito Paes acrescenta que “o trabalho das marcas passa por saber escolher as pessoas certas para se aliarem. Hoje a dia quando escolhem alguém para representar uma marca, a maior preocupação são as características dessa pessoa, a sua personalidade, aquilo que ela diz – isso tornou-se mais importante que a sua imagem, porque atualmente somos todos questionados”.

Um estudo realizado pela plataforma Shopify concluiu que para 70% dos consumidores é mais provável a aquisição de um produto, após este ser recomendado por alguém que eles seguem nas redes sociais – uma percentagem que aumenta se o grupo em análise for composto apenas por millenials. Estes factos não são ignorados pelos responsáveis das marcas, que se sentem na necessidade de acompanhar as sensações e influências estéticas em vigor nas comunidades digitais e replicá-las, “as marcas ficaram muito mais acessíveis a ser interpretadas pelos clientes e consumidores, bebendo elas próprias inspiração daí. Isso tornou-se um grande gerador de tendências, há conceitos que pegam e não vêm necessariamente de uma marca. As tendências deixaram de ter só a ver com a peça de roupa, com o padrão, com a cor… e começaram a estar ligadas ao styling”.


Redes sociais e o fenómeno da overconsumption

Por outro lado, mesmo que os criadores de conteúdo e fashion bloggers tenham atingido um estatuto que lhes permite partilhar espaço com marcas de luxo, celebridades e membros da elite, isso não significa que as suas comunidades partilhem da possibilidade. Apesar de serem impactados por toneladas de conteúdo diariamente, os consumidores são, muitas vezes, forçados a recorrer a alternativas e réplicas mais adequadas à sua capacidade financeira.

Este cenário transformou-se no ambiente perfeito para as marcas de fast fashion prosperarem no mercado, de um modo inédito. As tendências deixaram de estar restringidas no espaço, ou tempo, pois o imediatismo da internet permite que os consumidores estejam constantemente conectados e a agilidade da indústria têxtil ultrarrápida permite uma compra precipitada, momentânea e, acima de tudo, barata.

Hauls de compras, fotografias de visuais e tiktoks com a tendência mais recente -o compromisso de ter conteúdo diário, atualizado e na moda fala, muitas vezes, mais alto que os encargos sociais e ambientais que são colocados em causa pelas lojas em questão. “Acredito que há, cada vez mais, a consciência de que os custos de produção que as grandes marcas de fast fashion praticam não são possíveis sem condicionar algum dos fatores que procuramos (condições de trabalho, origem ética dos materiais, sustentabilidade, preço ou qualidade). Ainda assim, temos um longo caminho para percorrer e ainda há muita gente que não entende que algo está errado no processo quando uma peça de roupa tem um preço que, numa produção justa, não pagaria sequer o tecido necessário para a criar”, reflexiona Carolina Nelas.

As estatísticas apontam para uma produção anual de entre 80 e 100 biliões de peças de roupa, com o típico consumidor a comprar cerca de 60% mais que aquilo que se observava há 15 anos. Prevê-se que as receitas geradas pelo consumo de roupa de mulher rondem os 740 biliões de euros, no final de 2022, e o números apontam para cerca de 92 milhões de toneladas de desperdício por ano estarem associadas à indústria têxtil. Maiores índices de consumo também se refletem na percentagem de utilização da mesma peça de roupa: um indivíduo utiliza um modelo 36% menos que há 19 anos, sendo que uma percentagem inferior a 1% destes é reciclada.

“O objetivo é estar sempre a trazer novidades e novas propostas. No entanto, essas propostas não foram desenhadas anteriormente. Muita coisa entra no catálogo a partir de observação de mercado, se percebem que há um vestido de luxo que toda a gente quer e está a gerar muitos comentários, vão criar algo parecido e vender. Eles têm essa capacidade de disponibilizar algo automaticamente”, enuncia Margarida, quando questionada relativamente aos processos de produção das marcas de fast fashion.


Consequências

A conversa sobre o impacto social, ambiental e económico da fast fashion tem sido colocada em cima da mesa em múltiplas ocasiões. Contudo, a gravidade do cenário atual do setor têxtil tem tomado proporções mais preocupantes e problemáticas de ano para ano.

Atualmente, a indústria da moda é considerada uma das mais poluentes, sendo responsável por 10% da emissão global de dióxido de carbono – através das dinâmicas de transporte e exportação -, 20% da poluição das águas e consumo excessivo de H2O – são necessários 20 mil litros de água para produzir 1kg de algodão.

Margarida Brito Paes analisa a questão, afirmando que “mesmo se contarmos apenas a pegada de carbono o impacto já é gigantesco. De seguida, ainda existem todo um conjunto de questões, sobre materiais e tratamento dos materiais. Quando aconteceu a febre do algodão biológico ficou-se com a ilusão que a solução seria apostar nessas plantações, depois começou-se a perceber que essas quintas pagavam aos seus empregados apenas um terço daquilo que seria expetável”.

 

As consequências sociais revelam também condutas censuráveis e desrespeitadoras da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existem evidências de trabalho infantil e forçado na indústria têxtil em países como Argentina, Bangladesh, Brasil, Turquia, China, entre outros; e estima-se que o salário médio de um operário de uma fábrica do setor ronde os 90 euros mensais. Paralelamente, devido às pressões impostas por mudanças climáticas, pragas e dificuldades financeiras, calcula-se que cerca de 250 mil produtores de algodão tenham recorrido ao suicídio, na índia, nos últimos 15 anos. “Quando falamos de sustentabilidade no setor têxtil temos de falar daquilo que é sustentável a nível ambiental e social, nunca podemos dissociar uma coisa da outra”, conclui a jornalista.

Para Carolina Nelas, “A nível social, aumentam as desigualdades - países pobres continuam a ser explorados pelos grandes grupos económicos (porque o lucro é a prioridade) e as comunidades desses mesmos países têm vidas e condições de trabalho desumanas. Em termos ambientais, sabemos que o setor da moda é um dos mais poluentes do mundo e isso deve-se, em grande parte, às quantidades absurdas que são produzidas para corresponder aos desejos de uma população que compra cada vez mais, mais barato e não pensa no impacto da sua compra”.

As previsões para o futuro da moda não contrariam o crescimento das lojas de rápida produção, apontando para uma valorização de mercado de 188 biliões de euros até 2030.

“Nenhuma marca muda por livre e espontânea vontade. Elas foram criadas para ganhar dinheiro. São um negócio. E elas correspondem aos pedidos dos consumidores e adaptam-se a eles, portanto está nas mãos dos consumidores mudar as dinâmicas das marcas”.
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terça-feira, 26 de abril de 2022

Os blogs morreram?
  por Matilde Castanho

O ano era 2005, o relógio marcava as dezanove horas e o genérico da série Morangos Com Açúcar soava em todas as casas portuguesas, em que vivessem jovens dos doze aos dezoito. Voltas e reviravoltas, corta a cena para o momento em que Joana Duarte, na pele da protagonista, se debruça sobre o seu computador portátil – na altura da grossura de uma enciclopédia - e atualiza, religiosamente, o seu blog: “Hoje começaram as aulas. Estou num colégio novo, mas tenho algumas saudades da minha antiga escola (…)”.

E, por todo o país, dezenas de bloggers seguiam a mesma rotina, servindo-se da Internet para partilhar as suas experiências e expressar as suas opiniões, numa era em que as redes sociais ainda não dominavam a esfera pública.  

Apesar das ferramentas e plataformas que permitem a criação e manutenção de blogs terem surgido durante os anos noventa, foi no início do milénio que blogging – o ato de escrever num blog - se tornou popular. E, se numa ponta do espectro, se encontravam jornalistas, fotógrafos, políticos e escritores a tirar partido da independência e liberdade criativa, económica e expressiva que uma plataforma com curadoria própria lhes proporcionava; na outra estavam cidadãos comuns, de todas as idades, que encontraram na blogosfera – comunidade digital de autores e leitores de blogs – um espaço seguro para publicar sobre o seu quotidiano, os seus interesses e as questões que lhes eram mais queridas, de um modo recreativo e extracurricular. Esse segundo grupo constitui a génese dos influenciadores digitais que conhecemos atualmente.

Tendo a autenticidade a seu favor, os blogs conquistaram a atenção dos utilizadores da internet por serem plataformas criativas e honestas. Quando recorda o seu primeiro contacto com a blogosfera, em 2008, Inês Mota, autora de Bobby Pins, confidencia “não existia esse conceito de ‘criar conteúdo’. Os blogs eram autênticos diários digitais, onde as pessoas escreviam praticamente sem filtros. A curadoria dos conteúdos e o planeamento de artigos surgiu muitos anos mais tarde, mas lembro-me que me fascinou a ideia de poder ter um espaço digital só meu, onde podia ser autêntica e comunicar o que me entusiasmava”.

Numa era em que a presença online se manifestava maioritariamente como apenas uma ocupação dos tempos de lazer, a facilidade (e gratuitidade) em configurar um website, aliada à possibilidade de o fazer de forma anónima, ajudou esta comunidade, formada por indivíduos com urgência em enunciar-se, a construir por si própria um local para o fazerem, “a blogosfera portuguesa, na altura, era bem diferente da blogosfera atual. Havia muito companheirismo e empatia entre todos. Talvez por muitos terem perfis anónimos, era fácil desabafar e criar conteúdo, pois tínhamos sempre alguém que se iria identificar e apoiar o nosso trabalho. Como é óbvio, não tinha a repercussão que atualmente um perfil de Instagram por exemplo tem, mas talvez precisamente por isso nos sentíamos tão bem acolhidos e protegidos. Era uma bolha, o safe space daquelas pessoas. Foi isso que me fez ficar tanto tempo”, revela João Moreira, criador do Brisa Passageira e autor de vários blogs, até ao ano de 2020.

O processo de evolução destas plataformas – e seus respetivos criadores de conteúdo – ocorreu debaixo dos holofotes, tendo sido vítimas de diversas tendências, influências ou movimentos. No espaço de uma década, os blogs sobreviveram a diversos fenómenos linguísticos, estéticos, literários e até artísticos, “quem lia foi ficando cada vez mais exigente – e ainda bem -, e os próprios autores também começaram a ter um cuidado especial na escrita e na aparência dos blogs. Tudo isso coincidiu com o fim dos autores anónimos, as pessoas começaram a revelar o rosto, a cidade onde moravam, partilhavam fotografias reais. Talvez porque as restantes redes sociais estavam no auge e havia essa necessidade de aproximação” analisa João.

No entanto, após a sua ascensão meteórica no espaço mediático, os blogs tiveram o seu óbito declarado em 2014, por publicações de renome como o jornal The Guardian e a New York Magazine. Subitamente, grande parte dos utilizadores da internet tinha à sua disposição um smartphone com acesso a aplicações como Facebook, Twitter, ou Tumblr, onde os canais de comunicação eram imediatos, infinitos e contínuos. 

A consequência desta rapidez e simplicidade veio trazer complicações ao trabalho dos bloggers, que começaram a ser cada vez mais pressionados a captar a atenção de leitores.

“As plataformas são muito limitadas, sem grande margem para personalizar o aspeto do site e formatar o texto de acordo com as preferências. O facto de surgir um link com o acesso a uma segunda plataforma acabou por fazer com que os blogs ocupassem um segundo plano, porque não têm o imediatismo a que as redes sociais nos habituaram.  O surgimento de outras plataformas fez com que nos adaptássemos a uma nova rapidez de leitura – o que poderá não ser bom”, conclui Inês Vivas, autora do Esternocleidomastóideu, quando questionada relativamente às desvantagens dos blogs, perante a emergência das redes sociais, “um vídeo com uma pessoa a falar connosco para a câmara terá sempre mais proximidade do que uma página em branco com palavras. São conteúdos mais sedutores para o público (não necessariamente mais enriquecedores, mas isso também não é exclusivo ou garantido nos blogs)”, explora Inês Mota.

Se muitos bloggers, após confrontados com este novo cenário, abandonaram os seus projetos, outros optaram por efetuar um êxodo para as aplicações com que estavam a concorrer. 

A profissão de influenciador digital solidificou-se e o estatuto de amador, anteriormente o maior trunfo dos blogs, deixou de caracterizar a comunidade de criadores de conteúdo digital, para João Moreira “era uma comunidade bem mais positiva e feliz [a blogosfera]. Não chegávamos a tanta gente, mas talvez fosse esse o segredo. Sinto falta dessa proximidade, que é difícil de manter com um criador de conteúdo de Instagram ou Youtube. As palavras escritas e lidas aconchegam-nos de uma maneira diferente”.

Todavia, apesar de não serem detentores do título de plataforma favorita da grande maioria dos utilizadores da internet, os blogs continuam muito presentes na rede - ocupando agora um lugar de nicho e servindo predominantemente para responder a questões específicas sobre determinadas matérias, “é nos blogs e nos sites que procuramos as informações e opiniões mais detalhadas. Talvez não nos apercebamos, mas quando procuramos algo no Google – seja uma opinião de um tema atual, uma review de um livro, de um creme em específico, dicas de viagem, de locais a visitar, receitas e muito mais -, é a um blog que vamos parar. Podemos não segui-lo, nem conhecer o autor, mas está ali pronto para ser lido por quem procura conteúdo mais filtrado”.

Ainda que as tendências sejam marcadas por aplicações que consomem cada vez menos tempo – aumentando a impaciência dos cibernautas e a sua exigência por conteúdos rápidos e superficiais -, como observamos através do abandono dos longos vídeos de Youtube em detrimento dos meros quinze segundos ocupados por um TikTok, ou Instastory (onde, mesmo assim, os criadores de conteúdo se veem forçados a colocar um pedido de “vejam até ao final”); muitos bloggers continuam empenhados em publicar conteúdo que impacte e apele a todos os leitores que estejam disponíveis a dedicar-lhe dez minutos do seu dia, Inês Mota afirma “creio que os blogs irão ter sempre uma posição no digital, mais não seja porque são uma fonte indexada de informação que está ao nosso alcance cada vez que pesquisamos alguma coisa. Do ponto de vista social, acho que assumiram que são uma plataforma de nicho para um público que gosta de blogs e gosta de ler, já que a restante audiência encontrou novas plataformas para se conectar e entreter, mais interessantes para o seu perfil”.
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quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

«Isto Não É o Que Parece» por Joana Moreira e Carolina Adães Pereira
por Matilde Castanho

Joana Moreira e Carolina Adães Pereira dão voz ao «Isto Não É o Que Parece», um podcast sobre o mundo da Beleza (e não só!). As duas utilizam a sua experiência enquanto ex-editoras de Beleza nas revistas Vogue e Elle, para nos contar, em cada episódio, alguns segredos sobre a indústria, padrões de beleza e tendências que influenciam o nosso quotidiano. Conversámos com elas sobre o seu percurso, a sua amizade e o papel do «Isto Não É o Que Parece» na comunicação de Beleza em Portugal.



Como surgiu a ideia de criar um podcast juntas?

Carolina Adães Pereira: Eu e a Joana conhecemo-nos na redação da Elle Portugal e travámos logo uma amizade. Quando ela saiu da revista e eu permaneci, a amizade manteve-se e a Joana, no final de 2019, falou-me de criarmos um podcast em conjunto. Eu na altura dizia que não – não por não gostar de podcasts -, mas por achar que não tinha perfil para a coisa.

No início de 2020. voltámos a falar sobre isso, mas existia uma questão muito explícita no meu contrato, relativa à exclusividade, então ficámos a tentar encontrar uma alternativa a este cenário que nos permitisse criar conteúdo juntas. Essa solução surgiu um ano mais tarde, quando encontrámos um nome, encontrámos um conceito e tudo se tornou mais fácil pois, após a revista ter fechado, a questão da exclusividade já não se aplicava.

Como o interesse pela área sempre nos uniu, fez sentido começarmos um podcast sobre aquilo que tínhamos mais em comum – apesar das nossas perspetivas diferentes, como se nota no desenvolver dos episódios. A Beleza era aqui o meio de tudo.

Joana Moreira: Para mim, sempre fez bastante sentido utilizar os podcasts sobretudo para esta área em particular. Sempre achei que havia muita riqueza em explorar esta área na perspetiva de áudio, porque a Beleza é uma coisa super íntima e está muito associada ao próprio modo de consumo dos podcasts – são algo que ouvimos sozinhos.

E nós sempre conversámos muito sobre o tema. Não só era a nossa profissão, mas também, fora do trabalho, estava presente nas nossas conversas. Nós falávamos imenso sobre o assunto e sobre questões que nos apoquentavam e nem sempre tínhamos tempo para desenvolver, porque trabalhávamos as duas no papel (e não tanto no digital) e os próprios constrangimentos do papel deixavam-nos sem tempo, ou espaço para abordar certos tópicos, que acabávamos por canalizar para as nossas conversas, acabando por ficar com aquela sensação de «isto dava um episódio de um podcast!». 

Carolina: No fundo, nós queríamos criar um espaço alternativo para falarmos sobre Beleza, sobre os temas e a forma como não eram discutidos no papel, ou no digital, no nosso país. Sentimos muito a falta desse conteúdo em português europeu, dado que tínhamos acesso a muito conteúdo vindo do Brasil, do Reino Unido, dos Estados Unidos, até de Espanha… e em Portugal não existia. Então nós quisemos ser essa alternativa.



Qual foi o vosso primeiro contacto com a área da Beleza?

Joana: No meu caso, aconteceu completamente por acaso. Eu não tinha qualquer tipo de interesse na área, mas quando fui para a Elle Portugal, enquanto jornalista, por uma questão de acaso, o outro jornalista que estava na equipa era homem e tinha menos proximidade com o tema – é uma vertente onde ainda é evidente que, em Portugal, sofremos muito com os papéis de género – então eu fui destacada para escrever sobre Beleza. À medida que fui lendo sobre o assunto, fui tendo mais curiosidade, querendo saber mais e desenvolvendo o gosto pela temática da Beleza. Hoje em dia tenho uma proximidade muito grande com tema e, efetivamente, gosto muito da área, mas não posso dizer que seja algo que me imaginava a fazer desde sempre – não foi, de todo!

Carolina: Por outro lado, eu sou consumidora de revistas de moda desde muito nova e lembro-me de juntar o dinheiro do almoço para ir comprar a Elle UK, a W, a Daze… (risos). E a Beleza, de todas as revistas de moda, é a parte mais acessível - não só em termos de compreensão, mas também em termos de aquisição. Se quisermos estar associados a uma marca, podemos não ter possibilidades para comprar a sua carteira, mas temos para comprar o seu batom, então a Beleza para mim foi a porta de entrada para um universo que sempre me fascinou.

Depois de participar e fazer parte de uma equipa editorial, durante o estágio na faculdade, o bichinho que já existia cresceu ainda mais. No entanto, apesar de não poder dizer que não gostasse de Beleza, porque consumia conteúdos de Beleza e gostava imenso, na altura não me via a produzi-los. No entanto, hoje em dia, já não sei o que fazer se não isto!


Como é que chegaram ao nome «Isto Não É o Que Parece»?

Carolina: Nós sabíamos que as pessoas que nos vissem, às duas, a criar um podcast, nos iam associar à Beleza. Nós queríamos passar logo a mensagem que este podcast não era só aquilo que as pessoas iriam assumir, porque existe o objetivo de falar sobre outros assuntos e outros temas. Não queríamos que a nossa abordagem fosse superficial, queríamos desconstruir e ser a alternativa da comunicação de Beleza que existe em Portugal. Este É um podcast de Beleza, mas a Beleza não é bem aquilo que as pessoas acham que é.

Joana: O próprio nome acabou por ser um reflexo daquilo que eram as nossas conversas antes do podcast. Nós começamos a falar de um lançamento de um produto anticelulítico e damos por nós a filosofar sobre os padrões sociais e as representações que vemos… a nossa conversa escala muitas vezes para uma coisa muito maior que o produto que deu início à discussão. Queríamos tirar essa carga da Beleza, explicar que não é algo fútil, que não é simplesmente algo para ser observado e consumido. Tem uma vertente social que nós queríamos explorar.


Existiu algum tema que, logo à partida, vocês sabiam que teriam de dedicar um episódio?

Joana: Sem dúvida! A questão do greenwashing em especial, porque estávamos as duas a trabalhar como Editoras de Beleza quando a clean beauty se tornou tendência e começou a ser utilizada no marketing e discutimos muito esse assunto. Como nós apanhámos essa fase, sentimos que era algo que precisava urgentemente de ser desmistificado, mesmo que ambas já o tivéssemos feito nos nossos meios, quando trabalhávamos para eles.

Carolina: Nós sabíamos que, mais tarde ou mais cedo, também iríamos falar sobre a nossa própria experiência. Até porque é das perguntas que mais nos fazem!

Joana: Sim! Quando nós lançámos o podcast, a questão da profissão realmente tornou-se bastante óbvia! Porque a Moda e a Beleza são meios muito fechados e elitistas: muito pouca gente tem acesso e não há muita informação sobre eles. E nós, sendo pessoas que não têm qualquer histórico de proximidade com este mundo, sempre quisemos partilhar a nossa experiência e dizer que é possível entrar na área sem um intermediário, para além de explicar como é que o trabalho é feito e quais as suas implicações.

 
 Qual é o vosso processo de preparação para cada episódio?

Carolina: Os nossos processos são um bocadinho diferentes! Nós tentamos não falar antes do episódio, para não existir qualquer tipo de partilha e troca de informação. Não porque não queremos dizer, mas para ser mais instantâneo e orgânico. Nós temos backgrounds diferentes e abordagens diferentes à Beleza…

Joana: …mas uma coisa em que nós concordámos desde o início é que não queríamos ter um podcast guionado. Nós sabíamos que não queríamos um discurso lido, que queríamos produzir uma conversa informada, mas espontânea. Daí nós evitarmos debater antes, para guardar tudo para o momento da gravação.

Carolina: O meu método de pesquisa é, depois de termos o tema, ir ler o máximo sobre o assunto. Seguir o processo que eu tinha, enquanto jornalista, quando me preparava para escrever um texto, ou fazer um pitch de um artigo. Faço exatamente a mesma pesquisa, embora neste caso seja um bocadinho diferente, porque em vez de pegar na pesquisa e ir entrevistar alguém, vou discutir o meu ponto de vista utilizando a informação a que tive acesso. 

Para além disso, estou constantemente à procura de novidades, tendências, notícias, reportagens, programas de televisão… estou sempre atenta – em especial às redes sociais, que são o maior ponto de identificação de tendências e temas atualmente. Perceber sobre o que é que as pessoas estão a falar e como é que elas falam sobre o assunto.

Joana: Às vezes até a investigação acontece previamente à determinação do tema do episódio, por esse motivo! Torna-se tão evidente que temos de falar naquele tema que a pesquisa está praticamente feita à partida. No meu caso, pesquiso artigos online, porque em Portugal não temos muita literatura física e entro no método do jornalismo: confirmar fontes e comparar artigos!


Quais foram alguns mitos que logo à partida sentiram necessidade de abordar e desconstruir?

Joana: Nós sabíamos que íamos querer abordar as questões dos produtos detox, porque éramos confrontadas com o tópico de tempos a tempos, então tínhamos noção que seria uma questão de tempo até ele surgir em discussão. Há, no entanto, uma série de mitos e más práticas que nós identificamos e sabemos que vai demorar algum tempo até que sejam apagados, a expetativa é que nos consciencializemos da mesma maneira que o fizemos com o protetor solar e a fuga aos solários. Acho que há esperança! (risos)


Qual foi o vosso episódio favorito até ao momento?

Carolina: Recentemente, alguns amigos meus disseram que nós tínhamos de parar de insistir nos episódios dos Beauty Clips, mas eu e a Joana sempre escolhemos estabelecer a nossa própria voz, o nosso ritmo e fazer coisas que nós gostamos. E esses são os episódios que eu mais gosto de preparar e gravar, porque a grande influência para mim e para a minha geração eram os videoclips. Um videoclip era um grande evento! Eu compreendo a crítica, mas são daqueles episódios que nós fazemos porque também nos trazem satisfação a nós!

Joana: O greenwashing sempre foi uma questão que me interessou e deu-me muito gozo preparar esse episódio, ainda que a dinâmica seja diferente e menos emocional que quando falamos de um Beauty Clip! Nós gostamos dos episódios sempre por motivos diferentes e escolho o episódio em que falamos sobre o greenwashing pelo processo de investigação!

Carolina: Em termos de preparação, o episódio que mais gostei de preparar foi relativo às Marcas de Beleza de Catálogo, porque sempre tive muita curiosidade nesse tipo de negócios e em toda a desconfiança com que são vistos. Foi o episódio em que dediquei mais tempo à preparação e foquei-me mesmo muito, porque queria compreender a relação entre a desconfiança que existe e o lucro e predominância que conquistam mesmo assim. A saga que realizámos sobre o Youtube também foi muito interessante, porque foi o meu primeiro contacto com este universo da Beleza. 

No entanto, o episódio que tivemos mais feedback e foi mais emocional para mim, foi o Especial De Verão: Corpos de verão, programas detox e outras loucuras, porque enquanto jornalista sempre fiz de minha função quebrar esses estereótipos e, vendo que no primeiro ano em que não estava no ativo, o jornalismo de moda e beleza deixou muito a desejar, foi como se, depois de tanto trabalho a tentar construir uma voz de mudança e inclusividade na indústria, se tivesse perdido tudo.

Joana: Foi um episódio um pouco catártico, com um tema delicado. E, como tanto eu e Carolina sempre nos pautámos por ser agentes de mudança, tornou-se inevitável que a nossa reação tivesse um bocadinho mais de paixão, mas penso que também faz parte!

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